;

Скалолазание

Скалола́зание (спортивное скалолазание) — вид альпинистского спорта, заключается в преодолении скальных маршрутов лазанием (без подъемов на вершину) с помощью технических приемов и средств, используемых в альпинизме. Соревнования делятся на индивидуальные (индивидуальное лазание, парная гонка) и групповые (домбайские, крымские связки). Состязания проводятся на открытом скальном рельефе на трассах различной протяженности или в закрытом помещении на специально оборудованных стенках.
Редактировать

История возникновения

Годом рождения спортивного скалолазания считается 1947, когда начальник учебной части альплагеря «Молния» (Кавказ) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Чемпионами среди мужчин стали В. Нестеров и В. Костер, среди женщин — А. Антонович. В 1949 были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей, в Крыму стал проходить ежегодный Чемпионат по спортивному скалолазанию.
1960-1970 гг. изменились правила соревнований, появилось множество секций скалолазания, были разработаны первые методики подготовки спортсменов. С 1964 в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова, выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
С 1967 ежегодно стали проходить всесоюзные соревнования — Чемпионат СССР по спортивному скалолазанию. Проводилось два вида состязаний: «парная гонка» — отборочный вид для индивидуального лазания, и «крымские связки» — вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы.
В 1971 на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В том же году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В. Шатаевым откликнулась на приглашение английского альпийского клуба. На скалах Северного Уэльса красноярец А. Губанов, поднявшись без страховки по сложнейшей стене, спас терпевшую бедствие швейцарскую альпинистку. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов спасал швейцарку, хранится в Британском музее альпинизма.
Первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР, состоялись в 1976 в Гаграх в ущелье Юпшара. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Австрии, Японии, Франции, Румынии, Польши, ГДР, ФРГ и СССР. Подобные соревнования проводились в 1978, 1980 и 1982 гг. Состязания проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость.
Первый Чемпионат России по скалолазанию был проведен в 1983 в Красноярске. Абсолютными чемпионами стали красноярец В. Балезин и свердловчанка Ф. Шайгарданова.
В 1983 состоялся международный сбор скалолазов «Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Прошли показательные соревнования на скорость с участием альпинистов-покорителей Эвереста: Михаила Туркевича, Сергея Бершова, Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены.
Первый Кубок Европы по скалолазанию был разыгран в 1986 в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, чемпионом на короткой трассе — Алексей Чертов, который в 1989 за спортивные достижения был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA).
В 1987 UIAA (руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания) учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, вице-президентом — профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах: лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность –место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. В марте 1987 в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, ставшие впоследствии традиционными.
В 1989 в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением Международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга должны были проводиться в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
С 1991 во Франкфурте-на-Майне (Германия) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

Смотри также

Альпинисты

Статья находится в рубриках
Яндекс.Метрика